夹关古镇是邛崃三大古镇之一，有民谣曰：“一平二固三夹关”。史书记载秦惠文王更元九年（公元前316年）灭蜀以后，夹门关成为军事要地，至迟在南宋初具规模。南宋大诗人陆游任职临邛通判兼天台山崇道观主管时，曾多次过往夹关。《临邛县志》有这样一段记载：“城西南八十里处夹门镇关，在山边，水出其间，此即陆游《老学庵笔记》所称临邛夹门镇是也。”陆游还写道：“临邛夹门镇山险处，得瓦棺长7尺，厚约2寸，与今木棺相同，但盖底相反，骨犹不坏。棺外置瓦器，皆极淳古，时靖康丙午岁也（距今近900年），李知几及见之。”这段短短文字是古陶瓷史上珍贵的文字材料，也是邛窑在历史上最早的记载。从夹门镇关于瓦棺的记载中，可窥见盛唐时期邛窑生产规模的宏大和陶瓷经济的繁华，也从一个侧面看出夹关历史的久远和当年的繁华。陆游对古镇作出了巨大贡献，论“形象代言人”除了司马相如，非他莫属，更留下了“烟雨千峰拥髻鬟”的美句。

一江中流 房列两岸

而民间段子比史书好看。话说三国时期，夹关故地为夷人所据。在邛崃水草掩映的南河里，一条铁牛为界将蜀国与外界划断。夷人经常过河越界，官民不堪其扰。诸葛亮气得肺都差点炸了，用计3次捉住夷人，并都以礼释放。夷人头目倒还识相，提出一箭之路了断江湖恩怨。好个诸葛亮站在铁牛背上，弯弓搭箭，“飕”的一声射出一箭，这一箭沿着邛崃山脉，向西飞了上百公里直抵打箭炉（康定）。从此，夷人退到打箭炉，夹关也就归蜀国了。当然这与《三国演义》中“七擒孟获”版本有点出入，故事中诸葛亮不但会法术还武功高强，神了！

夹关，集川南古蜀道康藏门户、茶马古道、南方丝绸之路驿站等美誉于一身。古镇结构简单，不像其他古镇街道错综复杂，纵横交错。“两街并立，一水中流”，以河为界，南岸街为新街、北岸街为旧街，中间为始于天台山的白沫江，江上相互平行三座古石桥相连，山环水复的自然风光，残留下来的明清建筑，二水环抱的先天条件，使古镇处处可见形如江南的小桥流水，形成沫江如带、三桥横韵奇特景致。

诸葛亮箭之所及的打箭炉（康定）曾经是“茶马市易”的重要驿站。唐代，川、滇、藏等地兴盛的茶马互市在这条二千多公里道路上传奇不断。夹关古镇龚店村保存基本完好的古道是不可或缺的主角之一，它是汉唐时代自成都经临邛、雅安通往西南少数民族地区的交通要道之一，当地人俗称为剑南道或马道子。那些牵着马匹、骡子的山民、商人载着茶叶、毛皮、药材、盐、器皿……在蜿蜒的古道上摇响铃铛，摇曳着背影，是远方也是故乡。

茶马古道 蔡骏 摄

邛崃人自豪的茶马古道是西南出四川盆地的第一站，古称“天府南来第一州”、“临邛道”。境内茶马古道主要途经地，南线临邛、孔明、平乐、临济、夹关、太和；西线临邛、马湖、水口、油榨、高河等。前几年，邛崃人沿着这条路重走古道，游的是路，寻的是历史，物是人非，路犹在。古道西风瘦马，断肠人在天涯……游子也好，商人也罢，何处是归宿？哪里是家乡？满满的乡愁铺在茶马古道上。

而今保存基本完好的古驿道在古镇龚店村2组。从长生桥开始往上，一直延伸到小鼓儿山顶，掩映在茂盛的茶树林盘之间，时断时续，其中有两段约1公里长基本完好。驿道宽3米不等，呈鱼脊背形，中央用石板铺成一条中心线，两旁鳞次栉比地用鹅卵石铺成路面，基本轮廓与秦汉时代的甬道相同，追溯其历史，最早的雏形是秦始皇时期，即公元前246年。而今路面、路基基本完整，历经沧桑岁月洗礼，依然坚固如初。当地政府在挖掘独具的地域文化特色上煞费苦心，周边有步行绿道相连，同时整修了古驿道，曾经光滑、染有青苔、泛着历史光芒的鹅卵石粉饰了水泥，部分路段添补了条石，行走其间给游客安全的同时似乎也丢了古道的魂。在古遗址保护与修葺上，二者真的难以两全，算是小遗憾。马蹄声渐远，唯有远方的遐想拉近历史与现实的距离，眼前漫山遍野的茶林还会沿着这条古道、这条丝绸之路，借助新时代的关键词通江达海吗？

在古镇上，茶马古道的走向并非小古儿山景区这段，途经四个村，起点拴马村3组石路岗、龙洞沟——龚店村3组、1组——临江社区南岸街、半边街——二龙村麻柳树条、观音崖，全长近万米。白沫江边南岸街的茶马古道更是见证了当年交易的繁华：曾经的码头每天都有二三十只木船和竹筏靠岸停泊，一两百头骡马从这里出发、歇脚，通往康藏、云南、印度或邛崃、成都。粮油、盐茶、瓷器、日用百货……从水路源源运来，再由码头经茶马古道通向远方。站在夹关大桥上俯瞰沿河两岸以及河中船只往来，而今烟雨蒙蒙白沫江面是否还记得昔日的你我。

茶马古道最初叫五尺道，最窄处不少于五尺宽，按照现在的算法宽约1.6米至2米，两马并辔而行是不可能的，错车的机会也应该不多。古道始建于秦朝，从蜀南（今四川宜宾）到滇池，是连接内地与云南的最古老的官道，为连接川滇汉人与古僰人而修建。秦汉之际，五尺道商旅络绎不绝，不分白天黑夜，人马声，声声不绝，巴蜀因此而富足。从成都出发东可通越南、西可达缅甸，远至印度、阿富汗，这便是著名的陆上南丝绸之路，今天在邛崃、夹关又称为“南丝路驿站”。

夹门关段的五尺道由何人主持修建？根据《司马相如列传》等记载，建元六年即公元前135年，汉武帝派司马相如带着从“蜀郡多地”和广汉征集来的青壮年士兵数万人开启了影响深远的“五尺道”修建工程。后来考古发现有碑文记“出将，入相”。十多年前，夹门关的王文才、邓大忠、杨开忠等几位老人，为考察收集夹门关的文化，专门包车去芦山县看保存完好的“高氏家族”碑。通碑记载：“汉司马修公筑青龙关，夹门关高沟人应征修五尺道，征西南蛮夷。筑青龙关时不慎受伤，留下鱼戏河，同当地夷羌女结婚生子，成就千年高氏大族……”卓文君与司马相如私奔的故事家喻户晓，不知道这条自己修建的古驿道在传奇大戏中是否派上了用场。

“白沫江水弯弯流，大桥小桥立上头”是夹关最有风韵的图景。这些桥上，走过达官贵人，走过淑女农夫，走过牛羊，走过顽童，走过你我……曾经是电影《红颜》的外景地。

很多文字喜欢描写雨中的夹关古镇，其实古镇最大的亮点当数“一江中流，三桥并立，房列两岸”的风景。逢场赶集时，桥上人影来往，桥下人影晃动，三座桥上演三座桥的故事，还有两岸穿梭的人流，好一派兴旺的集镇，久久为功，久而不衰。《邛崃县志》曾提到夹关当时“市肆列两岸,中流白沫江货船不少,水面宽二十余丈,两岸市口约二里长,中间有踏水二桥交通两岸,近又新建桥楼一座于下场,分别人物,疏通往来,诚雄镇也。”

夹关大桥

驾车进入古镇可通过夹关大桥，夹关大桥原名万福桥，取万福攸同之意。大桥处于古镇下游，奔腾的白沫江水与古驿道并驾而行，沿着临邛方向而行，各自寻找归宿和远方。而今的夹关大桥效仿我国著名的石拱桥——赵州桥设计而成，中有两大拱，大拱套小拱，靠中有6个小拱，大拱靠坡岸两端各有4个小拱，石材采自当地的红砂石，远看红粉装饰般耀眼，坚毅中平添了一份妩媚。历史上桥系石木结构，桥面由方木墩铺成，桥面房屋木架，青瓦盖顶，雕梁画栋，极为壮美。桥面分隔为三部分，中间行人，两边白天有商贩摆摊，权作交易场所。后因水患重修，而保存完好的桥两头的坡岸成为上百年历史的古迹。1909年开建，耗时11年，实为罕见。“岸阔二十二丈，为洞有七，高二丈，宽一丈，上建桥楼二十三间，综费一万余金，其中困难莫可言状。”为何建造此桥？县志中称：旧置石桥二，皆矮小，夏秋溪流暴涨，溺者恒众。当然建造此桥得力于当地仁人志士化缘而建。

最让后人自豪的是盖桥桥上修建双檐桥楼15间，主楼脊高5米，桥楼正中高出一阁楼成一楼亭，亭中塑杨应选石刻像。杨应选是清代画家还是谁，史书上没有记载清楚，为何塑一名画家的像在此正襟危坐，端视前方？阁楼横曰“江楼千古”与成都望江楼名联“江流千古，江楼千古”为何有着异曲同工之处？无解。15间桥楼每对长柱均挂木刻楹联，额挂横匾。古镇退休老师郑继洲老人说，1948年5月，夹关大桥上的桥楼子被大水冲走时，自己刚好8岁。老人清晰记得，当年桥楼子上的对联长哟，脱口而出，背了近一分钟。我无法记下，老人后来给了一份资料，让我慢慢看。一查资料，这首赞颂夹关的对联是清代著名诗人李阳生在万福桥北岸所写，好长好长。上联：安步自江上行来，喜春日踏春，夏风祛暑，秋宵对月，冬岭探梅，肘后背行囊，拦旁排酒具，游目骋怀，漫道此间无乐地？下联：举目向楼头望去，看群峰拱鼻，双虹卧波，两街并立，一水中流，门前植垂柳，桥下数归舟，山光狼影，庸知是处即秦淮。文字不涩，易懂，带入的场景也很美。

古人感恩的方式很多，命名、树碑立传最为时髦拉风。这种人皆称道的礼数，慢慢积淀成为我们的文化沿袭至今。在邛崃夹门关，永寿桥、庆元桥、五福桥（现夹关大桥）都有保存基本完好的桥碑、功德碑，见证了古镇兴衰更替，成为独特的风景。

连接两岸的永寿桥像“咽喉”打通两岸，使得古镇正常一呼一吸。桥长得很诚实，桥梁凹陷深坑约5寸左右而且光滑可鉴，显示年代久远，推断它之前应该不是现在的样子，早先也许有木栏杆，也许上方是廊桥，1948年洪水将其中部分桥梁冲毁，后又复修。1981年后又在原石桥上面加上混凝土抬高桥面。桥大约两米宽，桥墩相连，石板置于上面，铺设开去，亲水氛围倒还不错。恰逢赶集，桥上人来人往，乡里的蔬菜瓜果，甚至农具都摆上桥面，行人穿梭其间，若有自行车之类的交通工具更小心翼翼移动。这个时候，河面上的倒影与桥上的风景相应，倒有点现代版清明上河图的味道。

引人瞩目的是，永寿桥头有一座巨大的石质功德碑墙，左右两侧各雕有一头石羊做装饰，碑墙共有十二根立柱，石羊跪在两边的卷云纹上，造型基本写实，羊尾、羊蹄都刻得栩栩如生。石壁长10余米，一溜排开，高约两米，壁顶模仿檐顶，下面依次镶嵌约两平方米的石板，上面密密麻麻刻有修建者、捐助修桥者的名字。每块石板两侧是石柱，两侧有上下联，个别地方雕刻蝙蝠、花草等图案，线条明晰，简明扼要。壁顶屋脊正中间耸起尖状驼峰，镂雕蝙蝠、花草、拐子龙，驼峰下刻有“永寿桥”3个大字清晰可见。

据说，永寿桥最后一根桥面石梁合拢，主管修桥的“工程师”跑去向“通天大师”报告。从始至终，“通天大师”在岸边一个青钢鹅卵石上口里念念有词，助桥修建。感恩的夹门关人，为了世世代代记住“通天大师”的洪恩，以其俗名“任永寿”命名为永寿桥；感恩为修建该桥捐资的善人善举，把他们的名字及善资数量树碑彰显于桥头；希望后人能以“羔羊跪乳”之态感恩，“羔羊跪乳”图腾饰物便彰显其意。而今“通天大师”常坐的那个青钢鹅卵石就在桥头左侧石上，石上隐隐约约地呈现出他的头像。

古镇白沫江上游还有一座简易的石板、石墩架设的桥，历史上称之为庆元桥。该桥是古镇上第一座桥，由于环境地理限制，夹门关水码头逐渐下移，政治文化中心也随之下移，形成“夹门关生来两边赶”的场镇格局。直到乾隆年间（1736年）修建庆元桥，两岸不通往来的格局才成为历史，古镇更为繁华。1981年4月，夹关镇政府重建此桥，桥面为钢筋混凝土。当初桥11墩12孔，桥墩用条石垒砌而成，其中一个桥梁重约15吨，需60个强劳动力方能抬动，全长不到百米，但依然豪华实用。庆元桥得名，有人说是因为夹门关大南乡（今南岸街）一位名叫李庆元的人见大南乡和长川乡一直“生来两边赶”，就想修建一座桥改变古镇分割的现状。他捐出积蓄，亲自主持修建，人们为了感谢他，用他的名字命名；也有人说，取名是因该桥修建完工开创两乡南北两岸通商的始元，值得庆贺，总之名字里满满的感恩。

赶集时热闹的庆元桥

庆元桥碑和功德碑不立在庆元桥头，而建在离庆元桥约500米远的台子坝。台子坝是当年镇上百姓活动大聚会的地方，又叫万年台。周围有茶馆，附近的老人悠闲地在这里打牌、喝茶，坝子上晾晒着收获的稻谷，金灿灿地摊在晒席上，粒粒颗颗似乎在细数着古镇的过去与未来。坝子北边有两座石碑，左为庆元桥桥碑，右为庆元桥重修功德碑。桥碑为二楼仿木结构，四角上翘，碑檐面刻筒瓦。碑中间上层分三间，浮雕众多，每幅图均有各自的故事，生活场景，官场文武官装束、衙门桌案，戏曲场景等惟妙惟肖，生动逼真，当然也有众多石刻的浮雕二龙戏珠、莲花等标配装饰图案。碑面阴刻碑文及捐款功德人名，正面背面大同小异，赞扬桥修得坚固、有气势，“成梁遵夏令，磐石奠周疆”；“桥身气若虹，洞凿坚如铁”等夸张词句精雕细刻在桥碑上，再有密集排列的捐资人，遥想修桥的场面何等壮观。

石碑周围散落着巨大的石础格外引人瞩目。础座直径约八十厘米，高约半米，石身由方变圆，中部又凿出瓜纹槽、莲花瓣，上雕各色花草，现存有7个，可以想象当初立在上面的柱子该是怎样的气派。附近的人告诉我们，这原是川王宫遗下的物件，空旷的台子坝是川王宫集会的场所，而周围一圈平房围绕的便是当年的殿堂建筑。

庆元桥碑与功德碑

并列的功德碑为单楼仿木结构，比桥碑略逊一筹，显得朴实。同治4年（1865年）重修五福桥，同治5年（1866年）重修庆元桥，两件事同时记在一个石碑上，可谓极为少见，是节约还是其他原因？庆元桥和五福桥（现夹关大桥）位置不同，却把功德碑集中在一块，而永寿桥桥碑又独立门户，傲视桥头，这是为何？当地人解释称，这表示继任皇帝对前任的尊重和仰慕。台子坝人群聚集最为热闹，于是把前任干的大事在人流最集中的地方广而告之，彰显前任皇帝“嘉庆”功德。而永寿桥的功德碑独立门户，是因为永寿桥本身就是古镇的另一个核心区域，同样是人潮汹涌。

夹关是邛崃西南山区，地接雅安、名山，历史上因茶马古道与羌族交往频繁，民居受羌民遗风影响，现存的碉楼是最好的物证。古镇上通晓72行的高登瑞老人沿着机耕道热情带我来到熊营村3组，探访掩映在竹林树丛中的高家碉楼。

94岁的高家碉楼守护人高泽民

小四合院院内是一空坝，正面是三层楼高的碉楼。眼前的碉楼与羌寨神似，但形状却吸纳了川西建筑小青瓦悬山式或歇山式建筑的风格，上面加了一个房顶，左右是小青瓦平房相连。围墙采用“土摏墙”传统方式筑成，表层石灰粉糊，围墙檐廊与四合院内和碉楼院内相连通，增强了碉楼与院内的连接而又具有独立性，从而增强了防御功能。

碉楼高10余米，二楼位置正中挂着“凌云轩”三个字，红底金色字体在黑色墙体和竹林掩映下显得特别苍老。今年已94岁的高泽民大爷，叶子烟杆吧嗒吧嗒地吸着，不紧不慢地吐出一串呛鼻的烟雾，迈着小步给我们介绍碉楼的过往。高大爷的介绍高挂墙上：川西高氏明朝入川始祖第十六代，能诗，有歌34首保留成册，现为碉楼守护人，还有装裱成框的诗词供大家参阅。一说明成化年间，朝廷派遣大将军高君赞入川驻防，定居邛州高水井，后朝廷动荡，高君赞和五个儿子一起被杀于成都，孙辈担心受牵连，连夜外逃，四处分散。其中一支族人来到邛崃夹关镇熊营村，隐姓埋名休养生息，成为这里最早的居民。

让一行人羡慕的是高大爷不仅腰杆笔直、耳聪目明，可读书看报，而且对人生有自己独到的见解，侃侃而谈。他说自己喜欢看电视，有时去赶赶场，想睡就睡，无失眠忧郁缠身，不吃鸡鸭鱼肉，基本吃素，有时吃一点点猪油。想当年，这位大少爷腰里别着盒子炮，坐着滑竿，每天往返四五十里路去读书，很是拉风。现在依然风光无限的他，指挥我顺着碉楼底部右侧的一间厨房进入碉楼内部。碉楼内空荡荡，土摏制的墙被厨房的烟火熏成了褐色，而得益于持续的烟熏火烤，厚度三尺的墙体而今依然结实。沿着简易的楼梯曲折而上，一共三层，每层原有的楼板已经抽空，四面墙上每面都镂空了两个同样大小方窗，高宽约0.5至0.2米，兼备通风采光，瞭望功能。小窗内宽外窄呈“八”字形，紧急情况下则架枪启动防御功能，枪眼附近有其他武器备用。从一个狭窄的木梯爬上去，最上面是敞亮的阁楼，阁楼中间有一个小厅，小厅左右各有一个小厢房。碉楼内部基本上还保存着当年的模样，虽然历经岁月，透过瞭望口往下看仍能感觉到“一夫当关，万夫莫开”的防御性能，整个四合院的青瓦屋顶占据视野，站在院坝中的高大爷举起烟杆调皮地与我打招呼。

“回故乡之路”的博友在天涯社区中说：“这座土碉楼是我爷爷建于上世纪30年代，我曾在其中一个小小厢房住过一个冬天……前几天回老家才从我的大伯(高大爷)和二伯那里了解了一下碉楼的历史。此碉楼初建于1831年，当时因强盗多而建，1938年被棒客打劫烧毁后重建。据说，当时三个匪帮的队伍共有近百人在冬季的夜里来打劫，碉楼里当时只有三个壮丁及5支枪(一支冲锋枪两支新式步枪两支驳壳手枪)当场打死棒客7人，伤无数。棒客不能攻进只好放火烧了碉楼，真乃不幸，但凭借碉楼我家无人伤亡实则万幸。”

来源：成都日报

文/图：姚蕾